春　蕨　之　美

□王芳焯

　　东风送暖，草木蔓发。经过一冬的沉寂，伴着清爽的微风和淅沥的细雨，大地万物竞相生长。山坡上，红的像火，白的似雪，绿的如翡翠，目力所及均是一片片色彩斑斓的花海世界。

　　春天总是热闹活泼而向上美好的，极像一个十五六岁的清丽少女，淘气可爱且朝气蓬勃，对外界充满好奇，让人好生欢喜。

　　蕨菜是春天的信使，一场春雨过后，她便闪亮登场。瞧，山坡上，蕨菜正在疯长!

　　蕨菜为凤尾蕨科生落叶草本植物，是时下颇受大众喜爱的一种绿色野生食材。《辞书》记载：“蕨是多年生草本植物，生在山野草地里。嫩叶供食用，根茎可制淀粉。全株入药，有解热、利尿作用。”

　　我的家乡在贵州黔东南州，位于清水江北岸，地势切割较大，因海拔在900米左右而得名“高坡”。

　　家乡的春天总是姗姗来迟，总比“河边”来得迟到半截，以致那里的蕨菜生得晚，长得也慢，而去得也较晚。所以，高坡人能在谷雨时节还享受得到这般“夹春带野”的美味。

　　清明前后是蕨菜生长的旺盛期。每到周末我都会迫不及待地往家里赶，一顿野味十足的“春蕨宴”是必不可少的。

　　时至春分，山上的蕨菜长得正旺。

　　雨后的天空锃亮而透明，清新的空气裹挟着泥土的芬芳，一派欣欣向荣。在刚造林不久的地方，一根根高矮不一、肥瘦不同的蕨菜无规则地满山疯长，有绿色的、紫灰色的，身上布满了毛绒，蜷着的头在低矮的草丛里探伸出来。

　　伴着吹面的微风，我拨开杂草，喜不自胜地俯下身去采摘。不一会儿，几大把新鲜的蕨菜就到了手里。

　　回到家里，我即刻生火架锅，清洗好蕨菜后将其折为两截，然后放进锅里焯水，同时赶忙准备下锅的腊肉。

　　蕨菜的吃法有很多种，干炒、做炖菜、炒酸辣椒，或能晒成干货，还可以腌泡成酸味，常年都吃得到。总之，做法不一样，味道也不一样。而蕨菜遇上腊肉，那真是绝配!

　　腊肉是用高浓度的盐水腌制烘干而成，所以在食用前务必先用大火将其皮层煮软，同时去水退咸。经过二三十分钟的大火蒸煮后，盐水逐渐退出，皮层变软，用筷子戳入即可。

　　清洗、煮软、切片，第一段工序结束后，砧板上肥瘦相间的肉身溢出亮晶晶的油汁，挑逗着人的味蕾。

　　忙活了半天，该到下锅煎炒的时候了。

　　“嘁、嘁……”腊肉在锅里翻炒，在温度的作用下，油汁不断煎出。接着放入适量的辣椒和其他佐料后，再把煮焯后的蕨菜倒进来，锅铲碰得锅底哐啷作响，腊肉与蕨菜在相互搅合渗透，油盐佐料渗进每根菜身。

　　新鲜的蕨菜吸附性强，而腊肉的咸度和油汁过量，蕨菜饱吸腊肉的咸味和油汁后，使得两两味道均达互补而均衡的状态。这也许就是蕨菜炒腊肉的美妙之处吧。

　　锅里的油水滋滋作响，野味与家味合为一体的香气萦绕在火塘上方，老远都能闻到。

　　“开饭咯!”一声吆喝，全家人都抢着夹蕨菜。蕨菜入口，清爽滑润，唇齿留香。

　　腊肉和蕨菜越煎越入味，味道也变得更加香浓。就这样，一家人其乐融融的晚餐时光就在腊肉和蕨菜的美味中蔓延开来。

　　“明天还想吃腊肉炒蕨菜啊!”几杯米酒下肚，父亲意犹未尽。

　　当下，“春来吃蕨菜”逐渐演变成农村人日常生活的一个普遍场景。每年开春，家人们最喜爱的就是“春蕨宴”，这也是农村能零距离贴近自然，并与其融合共生而独享的“专利”吧。

　　听母亲说，蕨菜全身是宝，它长出来的茎叶能吃，地下的蕨根也是一种原生态食材，蕨粑就是由蕨根经过五六道工序提炼加工制作而成的一种美食。

　　由于高坡独特的自然环境，这里的蕨菜的生长期要比其他地方的晚而慢得多，从而使得它停留在高坡人的饭桌上也就更长一些。气候时令的错位恰好满足了味觉上的需求。

　　时代变迁，人们对吃的要求在变，蕨菜的价值也在变。它为农村人带来舌尖上的满足的同时，还能带来一定的经济效益。物以稀为贵，近年来，蕨菜已变身为一种特色食材，成为城里人餐桌上的“香饽饽”。因为是一种季节性“山货”，经过妇女们手摘背驮，被冠上“野生”“绿色”“原生态”等名号后摇身一变，走出大山，走俏市场。

　　蕨菜是大自然的馈赠，是土地里长出来的精灵，属于春天，也属于农村。庆幸的是我生在农村，长在农村，不管城乡如何改变，来年又能率先享受到第一茬新鲜味美的春蕨。